□朱惠忠

现在上饭馆小酌，大家提倡“光盘行动”。大些的酒宴，剩菜也已习惯打包。这令我想起了过去的“百捞菜”。

在生活贫困的年代，尤其是在我爷爷奶奶那一辈，人们请客都很简单。我依稀记得，那时请客只有“四盆六碗”，所谓四盆是指冷菜，都用香肠、皮蛋、花生米等充主角，装冷菜的盆子是一种特别小的青花瓷盘，口径的大小如乡间常用的蓝边碗那么大（我家里至今还藏有这种盘子）。六碗就相当于现在的热炒，用的是蓝边大碗，端上台都是热乎乎的。其中一道“篦髻肉”，一道“狮子头垫青菜”是当时的厨师最为拿手的，再配上“蛋饺子”“油豆腐嵌肉”之类的东西，大半桌菜肴就张罗成了。到了我的父母辈，就有了“八冷八热”“全鸡全鸭”的名堂，此时除了盛汤用特大号的汤碗，其余全用盘子，盘子的直径比先前大了一倍。冷盘热盘均变成了八只，不消说品种自然是丰富了许多。那时的热炒不像现在那么干巴巴的，每道炒菜都有辅料加入。尤其是韭芽山药片，可谓炒菜的百搭，无论是炒肉片、炒鱼块、炒腰花，与其一经搭配，味道便格外鲜美。厨师也总是迎合食客的胃口，每道炒菜均盛有丰盈的汤汁，那个鲜，喝上一汤匙满肚子舒坦的。

过去乡间请客，用的是方台，每桌八人。在这种场合，小孩子一般不去占座，客人们陆续到齐以后，主人家招呼大家入座，一群孩子继续在外面尽情地玩耍。这是大人们事先叮嘱好的，说是考虑到主人家可能估计不足，免得座位不够而尴尬。因为那时限于经济条件，人们请客大都点卯入座，小孩的位置一般不考虑在内。待大人们酒足饭饱以后，才挑些菜，让一群“孩儿们”在旁边的小桌上胡乱地吃一通。

那时酒席上的剩菜是舍不得倒掉的，席散以后，主人家会搬出脸盆之类的家什，把桌上“弃之可惜”的剩菜不管荤素统统集中拢来，待第二天一锅煮，称之为“百捞菜”，再将灶间里煮菜剩下的“零头剩脑”随意地加工几个，供全家人和留宿的亲戚一起海吃一顿。这“百捞菜”，大概因为成分多的缘故，看似“连汤带水”，味道却特别鲜美，不比正规的炒菜差多少，倘若是在冬天，还能连续吃上几天呢。记得我上小学三年级的那年冬天，小姨出嫁，因学校离外婆家不远，我时时系念着那些剩菜，一放学就径直往外婆家遛，直到残羹冷炙找不出为止。外婆打趣地说：“真是一只馋猫，赶都赶不走。”

现在人们生活富裕了，请客排场越做越大，桌上的菜肴堆得像小山似的。曾经让人垂涎过的鱼肉之类的东西，已不再稀罕了，即使是先前被人们称之为名菜的甲鱼鳗鲡，也已归属为“小菜一碟”，“大龙虾”一座、“花蛇肉”一盘，才显得有派头。总而言之，这种现象与政府倡导的光盘行动，是格格不入的。富裕了，难道就不能悠着点么？