太阳光透过云层，投射在群山山头，光影斑斓，色彩缤纷。偶尔有牧人骑摩托车放着音响飞驰而过，反倒增添草原的静谧。

□黄俊生

本想沿雅鲁藏布江向东，到山南加查县朝拜拉姆拉错，西藏寻找历代达赖和班禅的转世灵童，都是通过观看拉姆拉错所现的异象，确定寻访方向，而善男信女们可以从湖水的倒影中，看到自己的未来。不过，去往加查的公路无法通行，我们遂改道向南，去寻访仓央嘉措的故乡错那县勒布沟。

去错那的路很不好走，一直在大山里转悠，山道险峻，峭崖很陡。好在途中经过哲古错和哲古草原，美丽的湖光山色和草原风光，扫去我们长途颠簸的疲惫。

翻过鲁古拉山口，就看到哲古错。哲古错是野驴的栖息地，是野鸭、黑颈鹤和许多不知名的鸟的天堂。天光湖影，美不胜收。哲古错像一颗绿松石，镶嵌在哲古草原上，给我们惊喜的同时，又让我们对哲古草原产生美丽期许，而大草原并没辜负我们的期望。哲古草原海拔4600米，汽车像大海中一叶小舟，在草原上跳跃，硬是闯出一条路来，既新鲜，又刺激。不时有火狐狸在远处盯视我们，又不时有大鸟被汽车惊得冲天而起，野驴就在不远处低头吃草，或者是舔盐花，对我们这些不速之客，既漫不经心，又保持警惕，藏羚羊则显得很胆怯，稍有风吹草动，马上扬开蹄子远遁。山脚下，成片牦牛低头吃草，远远看去，一动不动，静止一般。太阳光透过云层，投射在群山山头，光影斑斓，色彩缤纷。偶尔有牧人骑摩托车放着音响飞驰而过，反倒增添草原的静谧。

过了哲古草原，天开始酝酿云情雨意，空气中有大雨的味道。不一会，大雨呼啸而至，山脚下雨，山头却飘雪。又翻过一座海拔5000米的高山，又穿过一群低头食草的牦牛群，拿日雍错就到了眼前。我在西藏看到的所有湖，都是安静的，水波不兴的，而拿日雍措却像个坏脾气男孩儿，使着性子，兴风作浪，让人在湖边站不住脚。20公里外曲卓木河谷生长着千年沙棘林，蔚为壮观，高的有十几米，粗的有四五米，场面之壮阔，令人咋舌。

冒着雨，进入错那县，我们决定住下，第二天去勒布沟。

晨起，雨雾。通往勒布沟的波拉山云雾浓厚，怎么扯也扯不开，在山间缭绕、盘旋。汽车在云中行走，看什么都是朦朦胧胧的，只听到松风、瀑布的声音。几乎是在垂直下降，从海拔4500米直落到海拔2800米，当车拐过第100个U型弯后，就进入勒布沟，而这时，太阳也露出了脸，给山头些许亮意。雾往一起聚拢，形成一片片云块，雾幔之后的山情水色，一一显露出来，真不敢相信，在世界屋脊上，竟有林深草密的热带雨林。

勒布沟处在喜马拉雅山脉南麓，正面迎接印度洋气流，形成独特的原生态美景，呈现雪山、草甸、花海、原始森林、飞瀑、溪流、珍禽的生态环境。进入沟底，瀑布、岩画，一一闪过，猛抬头，看到“将军桥”和“张国华将军前线指挥部”的指示牌，这里竟然是1962年对印自卫反击战前指所在地！一时很意外，很激动。跨过将军桥，进入山谷，虽然当年那场战斗的痕迹，早已淹没在岁月时光里，掩埋在繁茂树木下，但山峰如剑，山风如歌，耳边依然回响激越的冲锋号和枪炮的轰响。张国华将军指挥部旧址正在修复中，只不过一间不足30平方米的竹寮而已。很难想象，这几乎就在印军炮火底下、蛇虫走兽出没的山沟沟里头，竟然隐藏着这场战争中我军最高指挥所。看看眼前低矮的竹屋和隐秘的密林小径，回想那场完胜的自卫反击战，心里对张将军充满敬意。

勒布沟往南，就是门隅达旺地区。历史上，门隅有32个乡，其中四个乡归错那县管辖，28个乡归达旺寺管辖。上世纪中叶，印度先偷偷占领达旺，进而占据整个藏南地区，并且越过麦克马洪线，修建军事设施。1962年10月，经过几年的准备，尤其是战备物资的筹备调集，对印自卫反击战在1000多公里边境上全线打响，以完胜收官，中印边境自此稳定了半个多世纪。

勒布沟是门巴族重要积聚地，森木扎原始森林岗亭瀑布在麻玛门巴民族乡。我们顺着山涧向上，寻找瀑布。天下起细雨，山路越发湿滑。涧水轰响，不绝于耳，铁干虬枝的松树上挂满松萝，像老人的胡须，各种植物相生相伴，呈现原始生命的生机与渴望。在一个被哈达与经幡包裹着的石洞口，一块牌子写明：仓央嘉措讲经台，这又是一个意外惊喜。这位24岁被清廷废黜并逝于押解途中的六世达赖喇嘛，也许并没有想到，后人记住并津津乐道的并不是他的讲经弘法，而是不为当时见容的悱恻缠绵的情诗。“住进布达拉宫，我是雪域最大的王，流浪在拉萨街头，我是世间最美的情郎”，仓央嘉措为姑娘们写的情歌，如今在拉萨街头传唱，不知道濡湿了多少姑娘的芳心。

一直以为勒布沟是仓央嘉措的故乡，但讲经台前的说明文显示，达赖六世的故乡在勒布沟向南的门隅。勒布沟是仓央嘉措14岁住进布达拉宫被册封六世达赖之前生活的地方，勒布沟的山水养育了他，播下他萌发爱情的种子。离讲经台不远的地方，有座不足10平方米的石屋，当地人叫离宫，相传是仓央嘉措居住的宫殿。从这意义上说，勒布沟是仓央嘉措的故乡倒也没错。

勒布沟东边30公里的浪坡乡东章瀑布，名气很大，那是藏人心中的圣水，过去，藏人常跨过湍急河流上的小桥，到瀑布下接圣水。2001年，河上的小桥被印军拆了。我们顺着咆哮的溪水，经过13公里的深坑路，走到小路的尽头，东章瀑布就在河的对面，我们只能远远眺望。河对面，两个穿迷彩服的大胡子叽里咕噜朝我们挥手，大概示意我们快快离开。雨越下越大，天越来越暗，我们偏偏没有离开的意思，挤在一间废弃建筑的屋檐下，与大胡子对视。虽说，东章瀑布看上去也当不得壮观一说，但现在被别人控制着，这心里有说不出的郁闷。

再望一眼东章瀑布，再望一眼山沟暮色，我们不得不恋恋不舍地告别这诗人与神仙居住的地方。这情形，仓央嘉措早就描述过：“最好不相知，如此便可不相思”。