◎申功晶

冬天来了，我又开始惦记那一碗暖洋洋、甜蜜蜜的糖粥。

我小时候上幼儿园，一到中午开饭时间，当看到端来的饭食是一大碗烂糊青菜煮面，便号啕大哭，任由阿姨如何哄，止都止不住。我自幼生性孤僻、不合群，或许心情上的郁郁寡欢影响了胃口，烂糊面量多而味寡，我抱定主意宁可饿肚子也绝不碰一下。烧饭阿姨估计是很有经验了，炖了粥加上白糖，哄着喂了我一口。我一尝之下，马上一气吃了个“碗底朝天子”。自此，但逢我“绝食”，阿姨便煮碗糖粥。

这种用白糖、粳米勾兑出来的粥，其实算不得真正意义上的糖粥。南北朝时，梁人宗懔在他的《剂楚岁时记》中记载：“共工氏有不才子，以冬至日死，为疫鬼，畏赤小豆，故冬至作粥以禳之。”这样的赤豆粥方可看作我家乡那边的桂花赤豆糖粥的雏形。

我们小时候，有挑在粥担上卖的赤豆糊糖粥。这种担子挂前头的是用木桶围着的一口大锅，里面熬着稠稠糯糯的白粥，后头则是一只煤炉烧一锅热水，担子上有小柜、抽屉，里面放着碗盘、粥食、各色调料……糖粥贩挑起中间的扁担，行走起来乍一看，似足了一只骆驼。一如美食家陆文夫在他的《水巷寻梦》中所述。糖粥贩一边行走一边敲击竹梆，当“笃笃笃，卖糖粥……”声响在幽静的小巷深处回响起来，孩子们端着碗，急急跑出家门，恐落了人后。

卖粥人放下担子，舀一勺热气腾腾的白粥倒在碗里，随后拉开碗柜的另一只抽屉，舀一勺红得发紫的赤豆糊，浇在粥面上，呈现出一番“红云盖白雪”之美。接下来，用小匙盛满绵白糖，捏一撮糖桂花，一齐撒到碗里。一碗红白相映、黄金点缀的桂花赤豆糊糖粥便好了。搅拌均匀后，趁热舀一匙送到嘴里，黏黏糯糯的糯米满挂赤豆糊，恰到好处的甜蜜芳香。

我的外婆是一位心灵手巧的家庭煮妇，每至逢年过节，她都会亲手做上一大锅赤豆糊糖粥来犒劳众多的孙子、孙女们。

熬赤豆糊糖粥是一桩功夫活，且粥和赤豆糊要分开来熬制，头一天凌晨六点钟，外婆就起早搬蜂窝煤球、生煤炉了，光是熬赤豆，就至少要熬大半天。她挑选饱满上好的赤豆，先煮三个小时后，还要再慢慢熬上两个小时，才能把一粒粒赤豆熬成细细的豆沙。在这段时间，外婆必须守在煤炉边，时不时地用木勺搅动一下，以防糊底。熬粥的米选用的是一颗粳米都不掺杂的精制糯米，还要讲究火候和器具，盛入木桶，大火、小火轮番切换，熬足四个小时，熬煮过程中分批次放入冰糖、白糖，这样熬出来的粥才黏稠入味，且甜得有层次，还会有一股淡淡的清香……每一道工序，丝毫不敢怠慢马虎。白米粥熬到黏稠发亮，赤豆沙则绵密柔滑，待粥上碗后浇上滚烫的赤豆沙，再撒上一点桂花，一碗外婆桂花赤豆糊糖粥便问世了。赤豆糊面上散发着桂花香，还没开吃，甜意就丝丝沁入肺腑；底料糯米粒稠滑似凝脂，吃下去能从脾胃里呵出暖气；赤豆糊更是细洁鲜甜，一口下去甜到心底。大家都说当年外婆做的赤豆糊糖粥最好吃，外婆说她没有什么秘方诀窍，唯独用心在做。

现代人习惯了“快节奏”生活，连吃个正餐都要点外卖，还有谁愿意费心费力，掐着时间一点点加料去煮赤豆熬糖粥？上次去苏州，经人推荐去皮市街花鸟市场附近的糖粥摊，据说有100年前的老味道，摊主牛气得很，有“四不出摊”原则：天冷不出摊、天热也不出摊、刮风下雨不出摊、身子不好也不出摊，且一天只售200碗，卖完直接收摊回家。摊主是一对头发花白的老夫妇，一个收钱，一个舀粥。两勺白粥盖碗底，再淋两勺浓稠的桂花赤豆糊，一半白糯米粥、一半红赤豆糊，盛在圆碗中，有点形似负阴抱阳的太极八卦图，因此命名“鸳鸯桂花赤豆糊糖粥”。不过我更觉得，“鸳鸯”是指粥摊上这一对年迈夫妇。轮到我时已快要收摊，与老人闲聊，他们说粥中加的糖是用祖传老方子调制，用糖亦有严苛的讲究，赤砂糖、白砂糖、冰糖、红糖……甜度不同，不同的点加什么糖、先后顺序、比例、熬多长时间，均有精确规定：“糖的甜味是从喉咙而不是从舌头上散出的……各种糖的不同味道分成不同的层次慢慢散发出来”。而身为吃货的我担忧地望着他们的白发，想着这么好吃的糖粥，以后不知还能入口几回？