□宋一枫

离我居住的小区附近有个菜市场，菜市场旁边的小巷子口有个姓袁的女子，比我小几岁，在家排行老幺，人称袁家小末姐。冬春做蛋饺，夏秋摊面饼。

譬如冬春这个季节，她做蛋饺，一种是纯猪肉馅的，另一种是肉中拌香菇的。从早晨做到傍晚，每天做的都卖完，味道不错，特别是猪肉香菇那种，食材比配合理，咸淡可口，非常适合我等血糖血压略偏高者佐餐。微胖但不显臃肿的体态，黝黑又不失光滑的脸庞，给人感觉干净利落，做的蛋饺看起来囫囵光滑，因此就经常去她那里买，买得不多，也就半斤八两的样子。在背地里我叫她“蛋饺女人”。

不能唤作店铺，应该叫作坊，一套煤气炉灶具，一张狭小的长条桌，几只不锈钢托盘，两摞塑料方便碗，几袋面粉，鸡蛋若干。

煎蛋饺这个营生在全国各地，乃至世界上有华人的地方都会有。可能有大小、形状、做法的不同，但是煎好出模后飘荡在空气中的香味是一样的，刺激味蕾增强食欲引诱的感觉是一样的。

闻香驻足，一来二往，三两搭讪，跟她混得热络了，攀谈起来，她一边说话，一边把口罩扶好。她是下岗以后，七十二行干了二十七行，最终选择凭着自己在家做蛋饺和摊面饼的经验，租了个店面挣钱贴补家用的。她说她每天早晨日光微薄就去肉店买肉，洗净和料做馅，从来不买次肉，起码是前后夹心，吃的东西，马虎不得，让大家吃得放心不是？

袁家小末姐富有节奏且优雅地重复做着蛋饺，宛若乐者拨动古琴之妙，油炸呲啦的轻微声响，如花籽在日光下微裂。

左手拿着小勺子，勺子里蛋液发出鹅黄的颜色，顺着铁盘上面凹进的几个模型，把蛋液轻轻地倒入其中，每次倒入的量几乎相等。铁盘下面的煤气暖暖地烘烤着。把肉馅放入成型的蛋皮中央，待蛋皮边儿略微卷起，用右手上的小铲子将蛋皮合上。约莫半分钟的样子，将冒着热气的半成品蛋饺揭起，把一只圆鼓鼓的近乎透明的蛋饺排码在不锈钢托盘里。

从立冬到仲春，这是一年之中最寒冷的季节，袁家小末姐天天都去那个巷口的作坊里。沙地人入冬后特别喜欢吃蛋饺，表皮嫩润色泽金黄的蛋饺配碧波爽清的江阴青菜，赏心悦目又彩头满满，春节里如何会少得了它？蛋饺入口汤汁垂涎，是对新年充满了憧憬和向往。做蛋饺并不难，几乎生活在沙地的妇人都会做，只是同样的一斤鸡蛋，她要比别人多做出好几个，说明做得皮薄馅足。用她的话来说，她们做的叫荷包蛋，我这才是真正的蛋饺。

一般过了立夏，袁家小末姐开始摊面饼，但是我还是喜欢称呼她蛋饺女人。观看她烙面饼是一种享受，一勺面糊，在发烫的铁盘上转动着荡漾开来，如一阵涟漪旋即平坦如砥，一张既圆又平的面饼诞生了。沙地人喜欢吃面饼，包卷上各种各样的夏令时蔬，亦可包入鱼虾肉酱，其味道更是夏餐一绝。说不定哪天也会像淄博烧烤火出圈。

我家小斯从南京来，想吃袁家小末姐做的面饼，以慰藉乡愁。这才闰二月，蛋饺女人说要过一些时间才摊面饼呢。这也怪了，有的人身在法国心里想着金陵的盐水鸭，有的人远在上海却坐着高铁去撸淄博的串，除非乡愁。相互留了通信方式，等一开始做就通知我。

第二天早上的一条微信是袁家小末姐发来的：“四十张面饼已摊好，过会来店拿。”

早早来到她的店铺，我们都有些不好意思，而她却淡淡地笑着道：“赶了个早，也就做出来了，这面饼是今年第一摊，比以往早了个把月。”说话的当口，她端起案板上的半碗豆浆，就着半截油条吃了起来。又来客人，放下碗筷，笑着去忙活了。来者说，吃完了再做吧，不急的。她依然笑盈盈说：“这前三年给疫情闹腾得没半点生意，过了年才有活干，就不能给耽误了。”

跟很多的沙地女子一样，蛋饺女人非常普通，就居住在城乡一隅，或从你我身边擦肩，在她们的身上写不出英雄故事的感人事迹，但却温暖地出现在我们身边。她们把蛋饺做成了一种精致的岁月，如在种植一盆花草，养一缸金鱼，或者是在烧一桌可口的饭菜，或像是一小撮细葱，散发出诱欲的香味。

走到菜市场旁边小巷口，在袁家小末姐的店铺前又一次停下，她正在忙碌着。蛋饺已经被摆码成堆，嫩黄的蛋皮包裹精致，浓郁的肉香从微微开启的缝隙间溢了出来，足够馋人。